Конструкция и изготовление деревянных дверей своими руками, как врез

 

На первый взгляд может показаться, что разнообразие дверей очень велико, однако в действительности большинство различий между ними носит чисто стилистический характер. Все они сконструированы по одному принципу и отличаются лишь конструктивными деталями. Множество стилей в отделке дверей порой вводит домовладельцев в искушение, и они часто покупают двери, которые не подходят для того места, где их предполагается установить. Например, при замене парадной двери следует действовать с крайней осторожностью, чтобы новая дверь соответствовала архитектуре фасада вашего дома.

Выбор двери

Внутренние и наружные двери изготавливают из различных пород дерева. Благородная древесина стоит дорого и ее обычно используют для входных или других дверей в доме, где интерьер помещений и естественная красота материала должны гармонично сочетаться. Мягкую древесину используют для утилитарных дверей, и их полотна обычно окрашивают. Однако некоторые предпочитают вместо окрашивания отделывать полотна дверей прозрачным лаком. И для парадного, и для черного входа часто применяют остекленные двери. которые изготавливают с прочным деревянным каркасом, а стекла вставляют в частый переплет из горбыпьков Вместе с тем можно приобрести современные дверные полотка с алюминиевым каркасом и пластиковым покрытием из ПВХ. с двойным остеклением и полностью укомплектованные фурнитурой.

Филенчатые двери с простым деревянным каркасом часто поставляют с неотделанной поверхностью древесины. В большинстве случаев они требуют подгонки по месту, остекления и установки на них петель и замков. Поверхности таких дверей зачищают и отделывают перед окончательной навеской в дверную коробку.

Размеры дверей

Изготавливают двери нескольких стандартных размеров. Высота их обычно — 2000-2030 и иногда 2170 мм, а ширина может варьироваться в пределах от 600 до 900 мм, с шагом порядка 75 мм. Двери делают толщиной — от 35 до 44 мм. В старых домах в основных помещениях первого этажа устанавливали двери сравнительно большого размера, однако в отношении современных жилищ существует тенденция устанавливать везде двери стандартных размеров. Этот стандарт составляет обычно 2000x762 мм, за исключением дверей парадного входа, которые имеют большие размеры, часто из соображений соответствия пропорциям фасада.

В случае замены двери в старом доме, где дверные проемы могут отличаться от стандартных размеров, следует либо заказать ее, либо купить дверь, несколько большего, но близкого к требуемому, размера, а затем подогнать по коробке. При этом с каждого края двери удаляют одинаковое количество материала, чтобы сохранить симметрию каркаса.

Филенчатые двери.

Каркас (остов или обрез) филенчатых дверей изготавливают как из твердых, так и из мягких пород дерева, соединяя элементы дверей в шип или нагелями. В дешевых дверях используют исключительно нагельное соединение. Чтобы отделить филенки друг от друга, в середине обвяза ставят средники. В зависимости от конструкции двери ставят один или несколько средников, в продоmьньх и поперечных связях каркаса выбирают четверти или пазы для установки филенок, которые могут быть из твердой древесины, фанеры и даже из стекла. Более дешевые двери с филенками из прессованных древесноволокнистых плит делают с легким каркасом. Элементы каркаса филенчатой двери имеют и декоративное значение, поскольку они остаются открытыми для обозрения. На боковые бруски обвяза крепят дверные петли, ручки и замки.

Дверные филенки изготавливают из фанеры разной толщины, столярной плиты или столярных переклеенных щитов. Их свободно вставляют в пазы каркаса. Такое соединение позволяет в случае усадки дверного полотна избежать защемления и коробления вставок.

Декоративная отделка филенчатой двери

Филенки в переплете каркаса делают либо c плоскими, либо с фигурными декоративными выемками. Декоративные детали с помощью специального оборудования монтируют в пазах каркаса в процессе сборки двери, либо крепят накладными плинтусами. Обычная накладная галтель при усадке полотна может сместиться, и на окрашенной поверхности будут выделяться неокрашенные полосы. Этого можно избежать, если использовать широкий выпуклый плинтус, который ставят на каркас внахлестку.

Щитовые двери

Для щитовых дверей каркасы изготавливают из мягкой древесины. которые с обеих сторон облицовывают листами фанеры или древесноволокнистыми плитами, предварительно заполнив внутренние полости звукоизолирующим материалом. Подобные двери используют главным образом как межкомнатные внутри дома. Они легкие, дешевые и простые на вид но. к сожалению. им недостает своеобразие. Между панелями обшивки дверного полотна обычно размещают сотовый заполнитель из бумаги или картона. У наружных щитовых дверей каркас делают из толстого прочного бруса, а в центральной части горизонтальный брус в месте установки замка укрепляют накладками. Существуют и противопожарные двери. Это специальные двери из огнестойкого материала. У противопожарных дверей заполнителем служит твердый огнеупорный материал.

Плотничные щитовые двери

Эти двери изготавливают из досок, скрепленных планками на гвоздях. Их устанавливают в подсобных помещениях, хозяйственных постройках и в глухих садовых заборах. Они прочны, надежны и дешевы, хотя порой несколько грубоваты на вид. Некоторые из этих дверей собирают в косой паз на шпонках (напоминающих шип "Ласточкин хвост"), который устанавливают поперек всего дощатого полотна, связывают в простой (в четверть, шпунт) или полный "на ус" наконечник, а не с помощью гвоздей или металлических уголков. Наконечники приклеивают. Часто щитовые двери облицовывают фанерой. В этом случае доски для заполнения должны быть тоньше, чем обвяз из шпунтованных брусков настолько, чтобы при облицовке фанера составляла ровную плоскость с обвязом.

Если дверь заклинило

Летом и дверь на балкон, и форточка могут закрываться безукоризненно, даже если они подогнаны к коробке с миллиметровыми зазорами (ведь чем меньше зазоры, тем меньше щелей, а значит — и сквозняков). А вот поздней осенью и зимой с такой дверью или форточкой начинаются проблемы — не каждому под силу ее открыть. В холодную погоду и в слякоть деревянные коробки и рамы окон и балконных дверей разбухают от повышенной влажности воздуха, а еще больше — от конденсата, бороться с которым в эту пору практически невозможно. Это не так важно для створок, постоянно закрытых в зимнее время. Но форточки и балконную дверь открывают постоянно. И если уж дверь (форточку) заклинило, придется дорабатывать и» конструкции в суровых зимних условиях.

Удобнее и быстрее всего в такой ситуации сострогать маленьким рубанком соприкасающиеся участки рамы и коробки, которые отчетливо видны по значительным потертостям и даже нарушениям лакокрасочного покрытия. Сразу восстанавливать покрытие на отсыревших деревянных деталях после простругивания не стоит. Окончательную их подгонку, шлифование и окрашивание лучше отложить на лето. А чтобы вообще не иметь подобных неприятностей, состояние окон желательно проверить еще летом. Если фрамуги закрываются легко, а зазоры между рамой и коробкой в сухую погоду — равномерные и составляют примерно 3 мм, то и зимой с ними мучиться не придется.

Установка глазка, предохранительной цепочки и накладного замка

  1. На уровне глаз в центре двери сверлят отверстие, равное диаметру оптического видоискателя. Вставляют наконечник внутренней частью в отверстие и закручивают видоискатель, добиваясь плотного соединении.
  • Установка предохранительной цепочки или накидной скобы на входной двери проста. Основное внимание уделяют эффективному креплению этих устройств к двери и коробке. Лучше крепить их мощными шурупами.

  • Чтобы поставить на дверь накладной замок, прикладывают к месту установки шаблон и переносят по нему на дверь контуры личинки и позиции отверстий для винтов.

  • Отверстие под личинку замка сверлят перовым сверлом нужного диаметра или используют регулируемое (раздвижное) сверло с направляющим центром Чтобы избежать сколов древесины, контуры отверстий с обеих сторон двери прорезают острым ножом.

  • Устанавливают личинку, соединив ее с внешней накладкой. Замок прижимают к двери с внутренней стороны и фиксируют ею винтами.

  • Закрывают дверь. Ставят на раме двери на уровне замка ответную часть задвижки запора. Определяют место винтов и сверлят отверстия.
  • Врезка и установка замка

    Для установки врезного трехпозиционного дверного замка с цилиндрическим механизмом (личинкой) требуются инструменты, определенный навык и время. Однако надежность такого замка сюит затраченных сил. Устанавливают его так.

    1. Замок накладывают торцевой пластиной на полотно двери в месте установки и обводят его контуры.
    2. К полотну двери струбцинами крепят заподлицо деревянный брусок. На фрезерную машинку ставят пазовую фрезу диаметром, равным ширине контура регулируют боковой упор и выбирают желоб под пластину замка.
    3. Приложив коробку механизма замка к центру желоба, получают размеры гнезда. Гнездо выбивают дрелью с установленным ограничителем глубины, равным расстоянию от торцевой пластины замка до тыльной стороны коробки.
    4. Фрезерной машинкой с пальчиковой фрезой диаметром, равным толщине коробки механизме замка, выравнивают гнездо под коробку.
  • Замок прикладывают к полотну двери, соотнося его с вырезанным гнездом, и отмечают положение личинки и квадратного стержня ручки. Чтобы древесина полотна двери не получила сколов, полотно по полученным контурам прорезают. Отверстия просверливают и доводят под нужные размеры напильниками. Затем вставляют замок, крепят его шурупами и фиксируют ручки.
  • Выдвинув ригель замка, прикрывают дверь и отмечают его положение и положение языка защелки на раме. По этим замерам прикладывают штребню (ответную пластину), обводят контуры. Стамеской делают выборку под нее, сверлят и обрабатывают долотом и стамеской отверстия под ригель и язык, а затем крепят штребню шурупами.
  •  



  • На главную
    [© 2014 Двери